Ереван. Розовый город

Первое, что мы увидели здесь – Лас-Вегас. Ночной Ереван встречал нас огнями казино, игорных домов и прочих азартных заведений. Все они сосредоточились на дороге, которая ведет из Еревана в сторону местного аэропорта «Звартноц». В подавляющем большинстве казино вывели на въезды в столицу Армении.

Позже нас уже не удивляло и то, что в ереванских кинотеатрах перед просмотром фильма спокойно крутят рекламу казино.

А потом нескромно в глаза полезли белые «нивы» с глухой тонировкой. Здесь это по-настоящему культовая машина. Вдоль тротуаров они могут стоять рядами. Вполне привычный городской транспорт – желтые «пазики», многим по 40 лет. Они все еще на ходу. Ездят на газу. Местные водители такого раритета очень охотно пускают посидеть за баранку.

Наверное, те, кто уже бывал в Ереване, в меня камни будут бросать. Начала описание города с казино, а не с главной уникальной достопримечательности – Большого Каскада. Да, я и не спорю, что в первую очередь сходить стоит именно туда.

Это монументальная исполинская лестница на склоне горы, которая соединяет центр Еревана и жилые районы высоко в скалах. Всего здесь 572 ступеньки. Все ярусы Каскада щедро украшает наследие совриска: львы из резиновых покрышек, скульптуры атлетов, арт-объекты причудливой геометрии и формы. Для ленивых вдоль всех ярусов можно прокатиться на эскалаторах. Они поднимут на главную смотровую площадку Каскада. А с нее в ясную погоду можно увидеть библейскую гору Арарат, где останавливался ковчег Ноя. Но уже в легкий туман Арарат разглядеть невозможно. На самом деле, Арарата два: малый и большой. Обе вершины давно стали символом Армении: в честь Ноя или Арарата здесь названы банки, магазины и даже коньячные заводы.

С обзорной площадки Каскада лучше спуститься пешком. За это время можно вдоволь полюбоваться панорамой всего города. Каскад состоит из пяти ярусов, строительство которых началось еще 40 лет назад. Стройка замораживалась на десятки лет. Только в 2002 году патронат над Каскадом взял армянский магнат Джерард Гафесчян. До сих пор исполин не достроен. Каскад лестниц должен был дойти до Парка Победы. Но последние 20 метров уникальное сооружение «украшают» строительные сваи, разрытая земля и массив металлоконcтрукций.

Внутренние помещения Каскада занимают частные галереи и музеи. Самый высокий ярус отдали под хрустальный дворец Swarowski. Здесь фотографировать строго запрещено.

А внизу Каскад открывает аллея, где туристы и горожане гуляют между экспонатами современного искусства, которые подарили армянские бизнесмены и олигархи. Здесь не только копии совриска, но и оригиналы. Пожалуй, самая любимая скульптура пышной обнаженной дамы. На самые округлые части девы порой ложится ладонь туриста-смельчака, но через секунду перед ним вырастает охранник. Смотреть можно – трогать нельзя. Скульптурный соблазн называется «Курящая женщина», и еще несколько лет назад она возлежала на одной из площадей Копенгагена. Это произведение одного из самых дорогих скульпторов в мире колумбийца Фернандо Ботеро переехало в Ереван с легкой руки миллионера из США Джерарда Гафесчяна. Армянский меценат решил возродить Каскад исторической родины. Сюда он перевез свою коллекцию: полотна Марка Шагала, Аршила Горки (известного американца армянского происхождения), Энди Уорхола. Аллею у подножия Каскада украшают непростые арт-объекты: сотканные из подков лошади, которых создал британец Том Хилл, оформлявший Лондонскую Олимпиаду, бронзовые зайцы на слонах, котики-качки, инопланетные птицы, чьи авторы тоже имеют имя и признание в мире современного искусства. Все эти произведения искусства, многочисленные охранники и служащие находятся на полном обеспечении Гафесчяна.

Вместо ворот Большой Каскад открывает его автор – скульптура архитектора Таманяна, он заодно и автор Генплана Еревана. До сих пор столица Армении застраивается по генеральному плану, разработанному этим архитектором еще аж в 1924 году. Некоторые шутники называют этот памятник «мужик с синтезатором». На самом деле, Таманян склонился в глубокой думе над своим Генпланом.

Как и положено, памятник этот выполнен из вулканического туфа. Из этого камня построен весь Ереван. Из множества оттенков туфа в Ереване больше всего прижился розовый, отчего армянскую столицу стали именовать... «розовым городом».

Пожалуй, так просто на коньячный завод вы попадете только в Ереване. И всего за пять долларов. Экскурсия обязательно сопровождается дегустацией благородного напитка. В Ереване сразу два коньячных завода. Как несложно догадаться, один называется «Арарат», другой – «Ной». Стоят они в аккурат напротив друг друга. Но на разных берегах реки.

Например, на заводе «Ной» вам расскажут, что первым виноделом был... Ной. Он привез на священную гору Арарат не только семью и «каждой твари по паре», но и виноградную лозу.

На заводе очень бережно хранят бутылки, побывавшие на вершине святыни Арарата. Армянские альпинисты взяли с собой семь бутылок коньяка, однако пять выпили на вершине, остальные две привезли на завод.

Здесь вы найдете коньяк, посвященный Чубайсу. Есть тут бочки коньяка, заложенные в честь президентов разных стран. А что самое интересное, туристов-дегустаторов проводят в многокилометровые подземные ходы. Раньше по ним на осликах доставляли виноград.

В конце экскурсии дадут весьма полезный совет, который поможет вам стать знатоком благородного напитка. Научат распознавать, настоящий это коньяк или нет. А нужно-то всего капнуть его на ладони, растереть, терпеливо подождать, пока капли высохнут и хлопать. Если ладони липнут, то в коньяк коварно добавили сахар, а это позор и недопустимо.

Наконец в финале экскурсии вас ждет дегустация. После такой культурной программы туристы выходят в весьма приподнятом настроении.

Скажу честно, центр Еревана нарочито парадный. Вечером круглая площадь Республики с центральными городскими часами преображается роскошной иллюминацией. Оперный театр Еревана напоминает римский Колизей. Кстати, именно у оперного пульсирует жизнь города. Именно здесь проходят все митинги, пикеты и протестные акции. За наше короткое пребывание в Ереване здесь прошло сразу несколько митингов.

В Ереване много малой скульптуры: есть свои Трус, Балбес и Бывалый, скульптура дворнику, устрашающий паук на площади у кинотеатра «Москва». В Ереване очень любят играть в нарды, поэтому здесь есть скульптуры, посвященные и этой игре. А еще есть гигантские шахматы у кинотеатра «Москва». Горожане разыгрывают целые партии. Что примечательно, здесь ради трофея фигуру ферзя или коня не тащат домой, как, например, принято у нас домой притащить, скажем, дорожный знак.

...Все указатели, адресные таблички, вывески витрин в Ереване дублируются на русском языке. Так что русский турист здесь не заблудится. Есть и пешеходная улица, которая занимает сразу несколько кварталов – Северный проспект. Здесь популярны уличные фотовыставки.

В розовом городе очень выделяется Иранская голубая мечеть. В советские годы здесь был... планетарий Армении. Сейчас мечеть – символ дружбы с Ираном. В свою очередь, в Иране, например, есть армянский квартал в городе Исфахан, где находится православный собор Ванк. Голубую мечеть Еревана туристы любят включать в свой образцовый маршрут.

Но вот о другой мечети Еревана ничего нет в списке достопримечательностей. В ереванском районе Конд старая полуразрушенная мечеть стала домом для беженцев. Вот здесь и заканчивается парадная сторона. Просто приведу отрывок статьи армянских журналистов Марка Григоряна и Кнар Бабаян: «В 1926-27 годах, уже после установления советской власти, мэрия Еревана дала разрешение нескольким семьям, еще в 1915 году бежавшим от массовых убийств армян в Турции, поселиться в здании мечети.

Семьи беженцев, вселившиеся в здание мечети, верили, что в скором будущем получат от советской власти новые квартиры. Однако прошло уже 85 лет, а они все еще ютятся в бывших кельях, где когда-то жили и молились проживавшие в Ереване шииты – персы и азербайджанцы. Когда-то здесь был вход в мечеть. Сейчас это окно, выходящее в кухню квартиры, в которой живет семья из трех человек. Глава семьи 76-летний Гаруш показывает небольшую икону Донской богоматери. Гаруш считает себя приверженцем армянской апостольской церкви, что не мешает ему хранить русскую православную икону и жить в здании бывшей шиитской мечети. Основной купол мечети обвалился. На месте обвалившегося купола Гаруш разбил сад. Мечеть входит в список исторических памятников Армении, однако у властей не хватает средств на переселение семей, проживающих в здании, или на ремонт».

...С местными в Ереване познакомиться очень легко. Мы успели сыграть партию уличных шахмат с ереванскими студентами. Среди них Ованес Карапетян, парень учится аж во Владивостоке. Вот так далеко забросила студенческая жизнь. Ованес родом из армянского города Гюмри (ранее Ленинакан). Этот город – сторона совсем не парадной Армении. Здесь спустя 25 лет все еще живы следы Ленинаканского землетрясения.

То землетрясение охватило 40% территории Армении. Город Спитак и 58 сел были разрушены полностью, следующим по степени разрушения был Ленинакан (Гюмри),

Здесь до сих пор потрескавшиеся дома, останки зданий, времянки-вагончики, в которых кто-то живет все эти годы за неимением другого крова.

Очевидец тех событий Олег Ефимов пишет: «В пострадавших городах процветало мародерство, затем все территории были взяты под контроль войск, и за мародерство начали стрелять на месте. Помимо волонтеров и спасателей появились бригады, производившие платную расчистку завалов. В общем, много кто неплохо подзаработал на случившемся... Местные добровольцы, быстро организовали бизнес на такой помощи. Мы это делали бескорыстно, но нас всего три бригады, а народу много, мы часто видели, как в соседних подъездах работают местные парни за деньги».

В Гюмри есть каменная плита-мемориал «Жертвам безвинным, сердцам милосердным». Здесь написаны слова скорби всей Армении:

«В этот трагический час погибли 25 тысяч человек,
16 тысяч были извлечены из-под завалов.
...И звали дети своих родителей, а родители – своих детей.
...Глубока народная скорбь по безвинным жертвам спитакского землетрясения.
Да упокоит господь их души.
Вечная им память!»

Именно армяне построили самую длинную в мире канатную дорогу около Татевского монастыря. Рекордная по длине канатка имеет протяженность 5,7 километра. Скорость движения кабины 37 километров в час, на дорогу в одну сторону тратится всего 11 минут. Высота канатной дороги над глубоким ущельем составляет 360 метров. Так что под ногами в прямом смысле разверзается пропасть гор. Самая длинная в мире кантаная дорога называется «Крылья Татев».

А армянский город Алаверди вообще раскидан на скалах и здесь канатная дорога... обычный общественный транспорт . Люди с утра едут на работу на канатке на соседнюю нижнюю скалу, а потом точно так же домой. Разница высот между верхней и нижней частью Алаверди составляет 300 метров. Именно канатка соединяет две половинки города.

...Из Еревана мы уезжали как раз перед приездом Путина. Как оказалось, здесь его встречали акциями протеста и плакатами «Путин, уезжай домой». Так некоторые ереванцы выступали против вступления в Таможенный союз. И так уж оказалось, что последним впечатлением об Ереване стал местный Майдан – площадь у оперного театра, где вновь проходил митинг.

P.S.: «Станция Ереван» на русском языке. Вокзал Еревана показался в этот момент чем-то родным. В Армении нет ощущения, что ты находишься за границей. Ереван пускает легко.